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　与其在商业模式中的创新能力不同的是，快时尚在服装生产与回收过程中的技术创新能力却很“薄弱”：从种植棉花到染色和洗涤，制作服装需要消耗大量的水和杀虫剂，并会排放大量的温室气体。据麦肯锡测算，生产1公斤织物平均会产生23公斤的温室气体；同时，回收混合材料制成的服装往往困难重重。在每5件新生产的服装中，有3件在一年之内作为垃圾填埋或焚烧。 　　快时尚产品的低价源自精益供应链，然而，这种商业模式上的革新涉及“抄袭设计”和“剥削劳动力”。对于抄袭，Huffington Post曾在一篇文章中如是评价：“快时尚品牌生产的服装看起来像是直接从T台上扒下来的”。一位律师对此作出解释，“诸如Zara与H&M这样的快时尚零售商能够生产和销售与设计师品牌几乎一模一样的服装款式是因为，本质上，美国法律对时装设计没有版权保护”。 　　此外，快时尚品牌在供应链管理中面临包括雇佣童工、薪酬微薄以及健康和安全隐患在内的劳工条件问题。近年来，上游服装工厂工人工资过低、工作环境不安全甚至致命的相关报道不断出现，提及快时尚，人们甚至将其与19世纪“血汗工厂”（Sweatshop）联系在一起。从西方的普遍观点来看，在许多情况下，血汗工厂的条件类似于监狱劳动。H&M和优衣库都曾因使用血汗工厂而受到批评，2020年，Boohoo因被指控“现代奴隶制度”（Modern Slavery）而面临调查。