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很多地方都有地软，它们往往因一场雨醒来，又往往在一场雨后沉睡。

地软因南北不同，通常被称为地皮木耳、地见皮、地踏菜、地皮、地衣等，不一而足。它们生长范围广，适应性强，有木耳之筋道，却比木耳更脆；有粉皮之绵软，但比粉皮更嫩，常用于炒、凉拌、熘、烩和做羹等，可荤可素，味道。

人们在雨后捡拾地软回家，常见的是做地软包子、地软饺子、地软炒鸡蛋、地软汤、地软炒肉等。

我老家多地软，每逢雨后，大家便提一个小竹篮去野外捡地软。说起来有意思，地软是一种在短时间内蓬勃生长，展示生命的陆生藻类植物，如果长期不下雨，它们便呈干枯收缩状，但却仍然活着，只等大雨一下便绽放生命光彩。

那时候我们在草丛、树根或石头上找到地软，用手指捏住其一角轻轻一拉，一片柔软湿润，且几近于透明的地软就到了手里。尽管要用力从地上拨拉，但老家人仍将此称为“拾地软”，似乎一场雨后满山遍野皆是地软，只需去捡拾即可。

我每去拾地软都提家中的一个小竹篮，地软不会拾得太多，而我的小竹篮总是满满的，一晃颇有成就感。

拾地软时仍能感觉地面的湿气浸入裤管，不一会儿就让腿脚发凉，但这时候的地软更吸引人，我们已管不了那么多。拾地软仅有一上午时间，中午的太阳会让地软又缩回，不但难以拨出，亦吃不出绵软嫩滑之感。所以我们都是一大早就出门，拾过一处便迅速奔向另一处，是真正的与时间赛跑。

记得地软多的地方在地台、石头上、沟渠、树下、洼地、塄坎、山坡和荒地中，那荒地被废弃后不再长庄稼，却总是长出地软，有人便认为那荒地并没有荒废，下多少场雨就能拾多少次地软，还不用费力气种植，难道不划算吗？由此可见有些事情并非只有不好的一面，只要你保持热情和耐心，就能等到好的结果。后来在清人王磐的《野菜谱》中了解到地软作为食物古已有之：“地踏菜，生雨中，晴日一照郊原空。庄前阿婆呼阿翁，相携儿女去匆匆。须臾采得青满笼，还家饱食忘岁凶，东家懒妇睡正浓。”

俗话说:“搅团撒饭,娃娃老汉的美饭。”实际上,搅团以它做法简单、味道酸美,长期以来亦深受青壮年的喜爱。搅团在甘肃境内广为食用,风格各异。如武都的洋芋搅团、庆阳的荞面搅团、天水的甜搅团,还有各地做的玉米面搅团、莜麦面搅团、谷面搅团和糜面搅团等。吃遍各种做法的搅团,我觉得清爽适口的还是通渭的地软儿酸搅团。

先说地软儿。任何事情都有说不清楚的一面,通渭苦焦的黄土梁峁上、涧沟河湾里,大自然却神奇的赐予了一种叫“地软儿”的食品。多在低凹、背阴的地方,河滩草丛和半坡地埂上多;冬天可在一砣一砣先消融开的雪跟里拾拣。拣来的地软儿要晒干保管,食用时必须反复用水浸泡,拣净杂草根。

再说搅团的做法。先在烧热的锅中滴入少许食油,油滚后炝些碎菜(葱花),将洗净的地软儿倒入锅里略加翻炒,再把酸菜浆水倒入,烧开后暂放在一边。然后在洗净加热的锅底涂少许食油,加入适量冷水,搅成莜面汤，将适量汤盛入地软儿酸菜中。再将上好的擦面(扁豆面或碗豆面)一手撒面一手用饭叉不停地一圈一圈搅,火要适当,等锅里的面和汤均匀地“搅和”成不稀不稠、软硬适可的一团时,停止撒面,往面团周围浇些事先准备好的开水,然后双手抓擀面杖继续“搅”,锅里发出“嘭、嘭”声几分钟,搅团就做好了。然后用勺子挖一疙瘩放进盛有做好的地软儿浆水碗里。为了使味道更加可口,用匀背将碗中搅团中间压成个“窝儿”,调上韭花儿、油泼辣子、蒜泥、香菜等,用筷子一块一块夹着吃,不粘不糊,鲜滑爽口,又绵又软;咀嚼起来柔且韧,柔韧带筋,富有弹性;加之佐料适度,色香配制悦目宜人,吃着舒心酣畅,回味无穷。如今,通渭的搅团做得当数一带。

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